从房间窗户望出，下面是汨汨流淌的小河，清爽柔和的夏风吹进来，也就不需要空调的存在了，于是一夜无梦。

    简单的洗漱完毕，和朋友背上行囊离开。我们可以处处体会到西北尤其是青海人的善良宽厚，比如住宿在家庭旅店只是登记了身份信息，不需要抵押任何东西，房费也是走的时候结清，又比如吃东西和购物的时候老板总是在不高的价钱上同意我那拙劣的还价。

 
    讨价还价在我看来也是生活的一种，不论是高或低的价格，和老板的交流沟通，凡经历之后达成的结果一定令人心神满意，久而久之，也便成了我与陌生人摊贩说话的一种方式。这无关其他，真诚的人总愿意与他人交流。

    走过的路都是风景，何须太在意要到的地方。我们和两个安徽朋友一起拼车游玩，一对母子，儿子年纪比我们稍大，路上相谈甚欢，天南地北海聊，似无话不谈。

    开出市区，沿途的风景都迎面扑来，敞开了广阔的怀抱，群山连绵，汽车拐弯甩开以后山峰依然在向你招手。远远地离开西宁，路边草原渐渐展开，山脉悄悄躲在了原野的那头，和天空的云彩呼应。在这样的环境下，人的心灵都不觉豁然开朗起来，如果有谁狭隘小气，那么这片天地诚不欢迎你，而你必然也与这周围格格不入。

    首站是丹葛尔古城，买了吉祥招财的日神和保佑安全的月神雕刻送给爸妈，一把牦牛骨制的梳子送给妹妹，不一会儿便逛出了城门，前往日月山。

    日月山是草原上并齐的两座山丘，上面各建了一个亭子，远处就能望到。车停在公路边，凉快的劲风摆动衣裤，让人不由张开双臂任风儿穿过身畔，经幡荡漾，仿佛在欢颂着亘古的经文。奔跑上高处，用力大口地呼吸，蓝田白云在头顶飘过，心旷神怡就更又上了一层。

    又在倒淌河滞留了大约一个半小时，与其说它小河不如称作溪。因为地势，水自东向西而流，确是“倒淌”，遂因此得名。在那里骑马与牦牛，阿姨穿藏服拍照留念，席地吃过午饭后，一行人就径直向青海湖进发。

    路上的风景极其丰美，正是水草茂盛的时候，太阳均匀地涂抹在这辽阔的大地上，黄灿灿的油菜花大片大片镶缀，牛羊马随处可见，一派生机勃勃。 青海湖边碎石覆盖在湿土之上，水很清澈透明，张开视线这个中国最大的盐水湖反倒有种内陆海的气势，一望无际。水天一色，在多云的天气下海水似乎蔓延至天空，天际线淡不可见。玩罢水，躺在地上，惬意地闭上眼，时间好像停滞了一样，没有任何事能激起内心如此湖般的平静，但世上太多人心里密密麻麻的想法在此刻就要隐隐窜动，一会儿睁开眼反倒徒增了许多愁闷。

    青海湖中唯有湟鱼生长，是国家保护动物，但若是想品尝一番自然“有买卖就有伤害”，只是司机师傅说每年湟鱼只长一两肉，鱼小无鳞，有市场无价，谨防被坑。 每年的排卵期到来之前，数不尽的湟鱼逆流而上，到上游产卵。那时河流中密密麻麻都是湟鱼，一旦搁浅便脱水死去。我们有幸在一桥下观赏了黑黝黝的湟鱼，藏民在对岸聊天纳凉，也防止有人打这鱼的主意，死鱼也不可拿走。

 
    天黑之前我们赶到黑马河，吃过饭，入住在靠近水边的帐篷里。黑马河指一地名，河水早已干枯，但此处因观日出最佳著名，据称景色极美。但夜里雷雨说来就来，可惜第二天见不到日出了。

    傍晚时分，太阳在落山，而我们除了阿姨，三个人摆了好多吃食在帐篷里打扑克喝青稞酒，一直喝到十点多被人拉出去参加篝火晚会。一起装模作样地手牵手胡跳几圈，三人便出来到一旁聊天。大概是喝了不少酒的缘故，此酒度数颇高，被晚风篝火微熏，都有些醉了，很多话都从心里挣扎出来，再真诚不过。 雨点点滴滴，便转移到帐篷内。到夜里一点多，雨势渐大，才暂时作罢，昏昏睡去。